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【荷塘】秋风起,蟹脚痒(散文)

来源: 情感文章网 时间:2019-12-09 20:19:02

蟹,水虫也,其字从虫,因与巴解有缘而得名。世界上甲虫类生物,皆肉质鲜美,蟹尤为之。蟹横行,俗谓螃蟹,其眼如骨,腹似蝉,头若蝦而足如鲎,爪象钉子似的锐利,张开双螯仿若举着长柄斧头乱舞。因为它横行霸道,气势汹汹,初时古人不敢吃,所以才有鲁迅先生的那句名言:首吃螃蟹者,真乃勇士也!

相传在大禹治水时,太湖流域水体长有一种甲虫,其张牙舞爪,长相凶恶,每到夜晚爬上岸来偷吃稻子,还用一对强有力的大鳌伤人,人皆惧怕却又无可奈何,只能用火把驱赶,岂料甲虫见到光亮却越聚越多。大禹派了一位名叫“巴解”的壮士前去督工,但因这种甲虫伤人而影响了工程的进展。后来巴解想出一个好办法,即在湖岸边挖出沟壕,置多只火把于壕中,待甲虫爬上来翻入沟里,便用事先准备好的开水浇进去,这些甲虫很快就被烫死了。微风吹来,巴解闻到一股奇特的馨香,于是好奇地把甲壳揭开,壮着胆子咬了一口,顿感鲜美异常,回味无穷!上古先民首次吃蟹就是这么来的。

蟹原为稻田里的害虫。《国语•越语•范蠡》有:越王勾践召范蠡曰:“我与子谋吴,子曰未可也。今其稻蟹不遗重,其可乎?”对曰:天应至矣,人事未尽也,王姑待之。”吴国这次蟹灾很重,蟹吃光了稻子最后连种子都没有留下来,这是导致吴国灭国的重要原因。另据元朝高德基在《平江记事》:“大德丁未,吴中蟹厄如黄,平田皆满,稻谷荡尽。”明时《王琼集》曾有记载“嘉定,海滨地多产蟛蚎,状如小蟹,横行岸塍间,为苗害,不减蝗灾。”清光绪《安东县志》:“天启七年,河涨大水,蟹伤禾,……”若今食货见之,无不雀跃,而后人把吴国、明朝覆亡归罪于美女西施、陈圆圆,无非是男人有心诿过、无心领罪罢了,吏治腐败与自然灾害共振才是导致王朝崩溃的主要原因,几个弱女子又能掀起多大的风浪呢?

世界上各种蟹类有四千七百多种,我国就有近六百种,北至辽河、南至珠江漫长的海岸线上都有分布,因其分布的地理位置不同,又可分为湖蟹、江蟹、河蟹、溪蟹、沟蟹、海蟹等。北宋傅肱所著《蟹谱•总论》:“生于济郓者,其色绀紫;生于江浙者,其色青白。小者曰蟛蚎,中者谓之蟹,匡长而锐者谓之蠞,甚大者谓之蝤蛑。”按照不同产地品种、大小、形状、生理构造,蟹又被称为蟛蜞、执火、拥剑、长卿、郭索、无肠公子等。国人喜食的大闸蟹为生长在长江水系的一种河蟹,学名为“中华线螯蟹”。

古人言:“蟹因霜重金膏溢,橘为风多玉脑鲜。”据陶弘景记载“蟹未被霜者甚有毒,以其食水莨也,人或中之,不即疗则多死。至八月,腹内有稻芒,食之无毒”。水莨俗称天仙子,是一种生长在水岸边的草本植物,叶如长卵,根茎块状,有毒。蟹为杂食动物,也吃水莨,因而夏时吃蟹容易中毒,在医疗条件简陋的古代甚至致人死亡。到了深秋,稻谷已熟,蟹食稻芒可消体内之毒,此时食蟹不唯味道鲜美,亦更为安全。

“蟹之为物,虽非登俎之贵,然见于经,引于传,著于子史,歌咏于诗人,杂出于小说,皆有意谓焉。”东汉郭宪所作《汉武洞冥记》:“善苑国尝贡一蟹,长九尺,有百足四螯,因名百足蟹。煮其壳胜于黄胶,亦谓之螯胶,胜凤喙之胶也。”传说这种蟹大而鲜,别说燕窝,即便“凤喙之胶”亦不如也。宋陶谷《清异录》记载:“炀帝幸江都,吴中贡糟蟹、糖蟹。每进御,则上旋洁拭壳面,以金镂龙凤花云贴其上。”由此可见炀帝对蟹喜爱之深。明朝刘若愚《明宫史》有:“(八月)始造新酒,蟹始肥。凡宫眷内臣吃蟹,活洗净,用蒲包蒸熟,五六成群,攒坐共食,嬉嬉笑笑。自揭脐盖,细细用指甲挑剔,蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨,八路完整如蝴蝶式者,以示巧焉。”当时宫廷一次蟹宴简直如同过节一般热闹,参与者人人兴奋,个个欢欣。据传清康熙帝第一次巡幸江南正值深秋,从镇江到苏州途经常州奔牛,品尝当地孟河的炝蟹,赞曰:“可以致远,美妙绝伦。”

宫廷如此,文人墨客更把食蟹作为秋之头等大事,写下了大量咏蟹的诗文,为人们品蟹增添了雅趣。晋代名士毕卓有言:“得酒满载百斛船,四时甘味置两头,一手持蟹螯,一手持酒杯,拍浮酒船中,便足了一生。”在魏晋文人的心中,蟹与酒带给人的是何等的畅意,简直连神仙都不如。

唐代李白在《月下独酌》中写道:“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱。且须饮美酒,乘月醉高台。”映入我们眼帘的是诗人那一副持螯举觞之态,疏狂高傲之状。皮日休的《咏蟹》诗云:“未游沧海早知名,有骨逐从肉上生。莫道无肠畏雷电,海龙王处也横行。”全诗不作一个蟹字,却把螃蟹的形象和神态写得活灵活现,道出了蟹的无知无畏。

宋时苏东坡在《丁公默送螃蟹诗》中写道:“堪笑吴中馋太守,一诗换得两尖团。”诗人以诗换蟹,一换就是两只,“尖”为公蟹,“团”即母蟹,食之不禁感叹“不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”。陆游写品蟹感受更是特别:“蟹肥暂擘馋涎堕,酒绿初倾老眼明。”诗人饮酒啖蟹,高兴得连昏花的老眼都清晰起来,人间还有什么美味能与之媲美呢?

清初李渔在《闲情偶寄》中赞蟹曰:“蟹之鲜而肥,甘而腻,白似玉而黄似金,已达色香味三者之极致,更无一物可以上之。”这位剧作家自螃蟹上市之日起,即开始一场存蟹、养蟹大戏:因担心季节一过难以为继,他备下四十九只大缸,里面装满了螃蟹,每日用鸡蛋清喂而使之保膘。清中期文人张岱在《蟹会》一文中写道:“食品不加盐醋而五味全者,为蚶,为河蟹。河蟹至十月与稻粱俱肥,壳如盘大,坟起,而紫螯巨如拳,小脚肉出,油油如螾蜒。掀其壳,膏腻堆积,如玉脂珀屑,团结不散,甘腴虽八珍不及。”文人多为美食家,在他们的笔下蟹之色、香、味、美令人为之倾倒。

近代国学大家章太炎和夫人汤国梨寓居苏州,其夫人品尝阳澄湖大闸蟹后生出感喟:“不是阳澄湖蟹好,人生何必住苏州。”周作人对于吃素来讲究文雅之道,但为了螃蟹美味,只好忍受吃“面拖蟹”时蟹被腰斩,或“清水蒸蟹”捆绑的“非刑”。梁实秋更是旁征博引,为吃螃蟹撰写美文。他认为螃蟹蘸姜醋是标准的吃法。林语堂目睹父亲吃蟹,也想尝,但又不得法,据他女儿林太乙回忆:“有人送来一只螃蟹,足有一尺宽。我们都饿肚皮,于是爸爸设法把螃蟹剥开,怎么剥都剥不,最后他把螃蟹竖在衣柜的抽屉中,用脚把抽屉猛然踢进。螃蟹是轧碎了,抽屉旋钮也轧碎了。”其实买一套“蟹八件”即可,又何必如此暴殄天物?读这段文字,直让人忍俊不禁。

北风起,稻谷香;菊花开,蟹脚痒。秋至寒露与霜降,不食螃蟹辜负肠。美好生活就请从剥一只蟹螯开始吧!

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